Hortensia & Hydrangea : conseils de plantation et d’entretien

Les hortensias et les Hydrangea sont de proches parents que l’on rencontre fréquemment dans les jardins français. Ces buissons supportent très bien nos latitudes à condition de prendre garde, notamment, aux conditions de plantation, à leur exposition et à la taille.

L’hortensia est le plus courant, il s’agit d’Hydrangea macrophylla. Ce sont des buissons en général à fort développement. Leurs inflorescences sont globuleuses ou plates (“Teller” ou “Lacecap”). La floraison a lieu en juin/juillet en fonction des régions à partir de boutons terminaux formés à l’automne précédent. Les inflorescences¹ restent sur l’arbuste jusqu’aux gelées.

Hydrangea serrata est un très proche cousin de l’hortensia. Ce sont des buissons plus petits, très ramifiés, à fleurs plates majoritairement. La floraison est hâtive début juin à partir des boutons terminaux, mais aussi à partir des boutons latéraux.

Pour tous, la coloration des inflorescences est bleue ou rose en fonction de la nature des sols.

Il existe d’autres Hydrangea : arborescens, aspera, paniculata, petiolaris (grimpants), quercifolia (à feuilles de chêne), schizophragma (grimpants), seemanii (grimpants et persistants). En général, la floraison est blanche avec rosissement/rougissement ou verdissement des inflorescences en fin d’été selon les espèces et les variétés.

OÙ PLANTER ?

Les meilleures expositions sont celles qui permettront aux Hydrangea :

• de ne pas souffrir des gelées printanières ou automnales : le long d’un mur, sous un arbre.
• de ne pas souffrir d’un soleil trop vif à la belle saison : exposition nord ou nord/est (le soleil levant est toujours moins chaud que le couchant) ou à l’ombre d’un arbre au moment le plus chaud de la journée en été.

Si ces deux conditions sont observées, les Hydrangea fleuriront sans peine, ne souffriront ni du froid ni de la chaleur et donneront de belles fleurs l’été et de belles couleurs à l’automne (bouquets secs).

Dans tous les cas, il faudra prévoir un arrosage en rapport avec le climat de la région.

Quelques précautions concernant le sol :

• Si le terrain est argileux, il colle aux bottes : alléger avec 50 % de terre de bruyère ou de bon terreau universel l’emplacement du massif.
• Le terrain est léger, sableux, pierreux, ou composé de mauvaise terre de remblai : ajouter au moins 50 % d’un mélange de terreau + bonne terre végétale et prévoir un arrosage facile.
• Le terrain est calcaire (les hortensias sont régulièrement jaunes et chétifs) : creuser une fosse à l’emplacement du massif (10 à 15 fois le volume du pot planté), la remplir avec de la terre de bruyère et du terreau, puis planter. Prévoir un arrosage car la terre de bruyère ne retient pas l’eau. Chaque année, apporter un complément de terre de bruyère afin de maintenir un bon niveau d’acidité dans le sol.

COMMENT PLANTER ?

Bien imbiber la motte, en massif, planter à une distance de 60 à 80 cm avec le collet au niveau du sol. Faire une cuvette autour des pieds et arroser copieusement.

QUAND PLANTER ?

Planter plutôt en septembre ou octobre, lorsque la terre est encore chaude (penser à pailler les plantes pour l’hiver). Planter le reste de l’année est toujours possible, en dehors des périodes de gel.

L’hydrangéa est une des rares plantes à changer de couleur en fonction du sol dans lequel elle est plantée.

BLANC/BLEU/ROSE ET ROUGE
COMMENT « ÇA MARCHE » ?

• Les hortensias et ‘Teller’ blancs ne possèdent pas de pigments et restent blancs.
• Les hortensias et “Teller” resteront roses ou rouges² dans un sol neutre (pH 6 à 7 maxi).
• Les hortensias et “Teller”² bleus resteront bleus dans un sol acide (pH 4) sous l’effet des sels d’aluminium, présents naturellement dans le sol ou apportés par le jardinier.

Certains sols seront suffisamment acides pour donner aux plantes un bleu franc, d’autres devront être amendés avec un apport d’alumine (sulfate d’alumine, alun de potasse, “Bleu de France”) pour donner la même intensité de bleu.

En principe, il n’est pas nécessaire de tailler les Hydrangea : ils présenteront un aspect plus naturel. Toutefois, il est possible de les nettoyer chaque année afin de faire disparaître en début d’hiver les fleurs noircies par le gel. Certains jardiniers apprécient la présence de ces fleurs brunes dans leurs massifs et ne les enlèveront qu’au printemps (mars), cela n’a pas d’incidence sur le développement du buisson³.

Pour prolonger la période de floraison annuelle : enlever uniquement les premières inflorescences en fin de floraison, ce qui permettra le développement des bourgeons situés sous ces inflorescences et leur floraison en fin d’été.

En général, les Hydrangea sont des plantes robustes qui ne donnent que peu de soucis aux jardiniers. Toutefois, on pourra noter les quelques problèmes courants suivants qui sont presque toujours la conséquence d’erreurs de mise en place ou d’entretien.

LES CHAMPIGNONS

Oïdium : développement d’un poudrage blanc plus spécialement à l’envers des feuilles. Éliminer les feuilles tombées au sol. Si le massif est planté dans une zone sombre et humide, envisager un déplacement avant le printemps vers une zone plus saine et mieux drainée.
Botrytis : développement d’un poudrage gris sur les boutons, les tiges et les feuilles. Enlever les parties atteintes et éliminer les feuilles tombées.
Phytophthora : pourriture du collet, sur H. quercifolia, heteromalla, aspera. Veiller à ne pas trop enterrer le collet des arbustes à la plantation et planter dans une zone fraîche mais pas détrempée du jardin. Si une plante meurt, détruire le pied et ne pas replanter au même endroit.
Rhizoctonia : pourriture du collet et des racines. Provoque la mort de la plante. Même traitement que pour le précédent.

LES RAVAGEURS

Pucerons : petits insectes noirs, gris ou verts, qui s’installent à l’extrémité des tiges. Ils ne sont pas très dangereux sur les Hydrangea du jardin.
Acariens : araignées minuscules, qui se développent plutôt en période chaude et sèche et provoquent des décolorations de feuillage. Penser à asperger le feuillage.
Cochenilles : petites masses blanches qui se développent sur les tiges et sous les feuilles pendant l’été. Dissimulées par le feuillage, elles sont difficiles à éliminer. À la sortie de l’hiver après nettoyage rigoureux des feuilles mortes et des fleurs fanées.

Dans tous les cas, si un traitement chimique s’avère nécessaire, il faudra se renseigner auprès de son vendeur.

Remerciements à : Hélène Bertrand, Vincent Guérin, Corinne et Robert Mallet.